Apprendre Darktable pas à pas, de l'import de la photo à l'export

Darktable est un logiciel open source de développement RAW et de retouche photo, gratuit sous Windows, macOS et Linux. Ce tutoriel Darktable suit le flux de travail d'une image : module importer, tri dans la table lumineuse, traitement du fichier RAW en chambre noire avec les modules essentiels (exposition, filmic rgb, balance des blancs), masques, puis export. De quoi apprendre Darktable module par module.

Darktable, qu'est-ce que c'est et pour qui ?

Darktable est un logiciel de post-traitement photo né en 2009, développé par une communauté de bénévoles et publié sous licence libre GPL. Il réunit deux outils en un : un gestionnaire de photothèque, qui catalogue les images et leurs métadonnées, et un « développeur » de fichiers RAW, qui transforme les données brutes du capteur en une image lisible. Le logiciel ne modifie jamais le fichier d'origine : chaque réglage est enregistré dans une base de données locale et dans un petit fichier XMP placé à côté de la photo.

Il s'adresse d'abord aux photographes qui déclenchent en RAW et veulent garder la main sur le rendu de leurs images, sans abonnement. Un amateur qui enregistre ses voyages en JPEG y trouvera moins d'intérêt : le gain de Darktable vient de la latitude du fichier RAW, qui contient bien plus d'informations dans les hautes lumières et les ombres qu'un JPEG déjà compressé par l'appareil photo. Si la différence entre les deux formats n'est pas claire, notre explication sur le traitement RAW et ses avantages pose les bases avant de continuer.

La réputation du logiciel est celle d'un outil exigeant, et elle n'est pas usurpée. Là où Lightroom propose une colonne de curseurs dans un ordre fixe, Darktable empile des dizaines de modules, chacun avec ses paramètres, ses masques et ses modes de fusion. Cette liberté effraie au premier lancement. Elle devient un atout dès que l'on comprend qu'une poignée de modules, appliqués dans le bon ordre, suffit à développer la plupart des photos. C'est l'objet de ce tutoriel Darktable : apprendre la base avant d'explorer le reste, et laisser de côté ce qui ne sert pas au début.

Le logiciel reçoit une mise à jour majeure environ deux fois par an, avec des versions intermédiaires de correction. La série 5 a changé l'apparence de plusieurs panneaux, mais la logique décrite ici (vues, modules, historique, masques) est la même depuis plusieurs années.

Installer Darktable et régler les préférences utiles

L'installation se fait depuis le site officiel du projet, qui propose un installateur pour Windows, une image disque pour macOS et des paquets pour les principales distributions Linux. Évitez les sites de téléchargement tiers : ils livrent souvent une version ancienne, parfois accompagnée de logiciels indésirables.

Au démarrage, quelques options des préférences (l'icône en forme d'engrenage en haut à droite) méritent un détour :

• Flux de travail par défaut, dans l'onglet de traitement : gardez « relatif à la scène » avec filmic ou sigmoïde. C'est le mode que suivent la documentation officielle et la plupart des tutoriels récents.
• Adaptation chromatique : le mode « moderne » confie la correction de la balance des blancs au module calibration des couleurs. Il donne de meilleurs résultats sur les lumières mixtes.
• OpenCL : si votre carte graphique le prend en charge, laissez-le actif. Le rendu de la chambre noire devient nettement plus fluide, surtout avec le débruitage et le module diffuser ou affiner.
• Écriture des fichiers XMP : gardez l'écriture « à la modification ». Ces fichiers compagnons sont votre sauvegarde des retouches si la base de données est perdue.

La question du matériel se pose vite : Darktable tourne sur une machine modeste, mais les modules les plus lourds profitent beaucoup d'un processeur graphique récent et de 16 Go de mémoire. Un écran calibré est l'autre investissement qui compte, car toute la chaîne de couleur en dépend.

Comment importer des images dans Darktable ?

L'import se fait depuis la table lumineuse, avec le module importer situé en haut du panneau de gauche. Il propose deux boutons dont la différence est essentielle pour débuter.

Ajouter à la bibliothèque ou copier et importer

Ajouter à la bibliothèque référence des photos déjà présentes sur votre disque, sans les déplacer ni les copier. C'est le bon choix si vous rangez déjà vos fichiers dans une arborescence claire, par exemple une année puis un dossier par séance. Copier et importer sert à décharger une carte mémoire : Darktable copie les fichiers vers un dossier qu'il nomme selon un modèle (date du déclenchement, nom de la séance) puis les ajoute à la bibliothèque.

La fenêtre d'import affiche les dossiers, une vignette de chaque image et des options à ne pas négliger : appliquer des métadonnées (auteur, droits, étiquettes) dès l'entrée, ignorer les JPEG quand l'appareil enregistre en RAW et JPEG, et lancer la recherche de doublons. Pour un premier essai, importez une vingtaine de photos variées, faites en plein jour, en intérieur et en contre-jour : ce petit échantillon sert de terrain d'entraînement à chaque module.

Organiser avant de retoucher

Darktable ne vous oblige à rien, mais une règle claire évite le désordre : un dossier par séance, un nom de dossier daté, et des étiquettes pour le reste (lieu, sujet, client). Le logiciel lit les métadonnées EXIF de chaque fichier (appareil, objectif, ouverture, vitesse, sensibilité), ce qui permet ensuite de filtrer sans avoir rien saisi à la main.

La table lumineuse : trier, noter et retrouver ses photos

La table lumineuse est la vue d'accueil de Darktable, l'équivalent d'une planche contact. On y voit les images de la collection courante, en affichage en grille pour parcourir vite ou en table de zoom pour comparer. C'est ici que se fait le tri, étape que beaucoup de débutants sautent pour aller directement au développement, et qu'ils regrettent ensuite.

Le tri tient au clavier : les touches 1 à 5 attribuent des étoiles, R rejette une image, F1 à F5 posent une étiquette de couleur. Une méthode efficace consiste à faire deux passes : une première rapide où l'on rejette les photos floues, ratées ou en double, une seconde où l'on donne une étoile à celles qui méritent un développement. Le filtre de la barre du haut n'affiche ensuite que les images notées, et le travail en chambre noire ne porte que sur elles.

Le module collections, à gauche, retrouve n'importe quelle image par dossier, date, étiquette, appareil, objectif ou note. Les collections les plus utilisées peuvent être gardées en favoris. À droite, le module d'informations affiche les données de l'appareil pour l'image survolée, et le module de géolocalisation permet d'associer une trace GPS à une série de photos dans Darktable.

Darktable ne se limite pas à ces deux vues. Le tableau suivant résume à quoi sert chacune, et dans quel ordre on les ouvre en pratique.

La chambre noire, là où se développe le fichier RAW

Dans Darktable, un double clic sur une vignette, ou la touche D, ouvre l'image dans la chambre noire. L'écran se partage en trois zones : l'image au centre, l'historique et les instantanés à gauche, les modules de traitement à droite. En bas, un bandeau de vignettes permet de passer d'une photo à la suivante sans revenir à la table lumineuse.

Le panneau de droite peut dérouter : des dizaines de modules, rangés dans des groupes. Le réflexe utile est de créer ou de choisir un groupe restreint, par exemple le préréglage de groupes « flux de travail relatif à la scène », qui ne montre que les modules recommandés. Le champ de recherche en haut du panneau retrouve un module par son nom, ce qui évite de fouiller. Les modules déjà actifs sur l'image s'affichent dans leur propre groupe, repéré par l'icône d'alimentation.

L'historique est la mémoire du traitement : chaque réglage y ajoute une ligne, et un clic sur une ligne plus ancienne affiche l'image à cet instant précis. Tant qu'on ne compresse pas l'historique, on peut revenir en arrière sans rien perdre. Le bouton « compresser l'historique » nettoie la liste en ne gardant que l'état final de chaque module, utile une fois la photo terminée. Les instantanés, juste au-dessus, figent un état de l'image pour le comparer à la version courante, avec une ligne de séparation que l'on déplace à la souris.

Deux réglages de confort changent la lecture de l'image : l'indicateur de surexposition et de sous-exposition, qui colore les zones écrêtées, et l'affichage en fond gris neutre, qui évite qu'un fond noir fausse la perception de la luminosité. Un clic droit sur un curseur de Darktable permet enfin de saisir une valeur au clavier, bien plus précis que la souris.

Comprendre le flux de travail relatif à la scène

Dans ce tutoriel Darktable, c'est la notion qui distingue le plus Darktable des autres logiciels, et celle qui explique la plupart des incompréhensions. Un capteur moderne enregistre une plage de luminosité bien plus large que ce qu'un écran ou un tirage peut restituer. Le flux de travail relatif à la scène consiste à traiter l'image dans cette plage étendue, avec des valeurs linéaires proches de la lumière réelle, puis à la compresser vers la plage de l'écran en toute fin de chaîne.

Concrètement, trois modules font l'essentiel du travail :

1. Exposition règle la luminosité générale, en particulier celle des tons moyens. À l'ouverture, Darktable ajoute environ +0,7 EV pour compenser la réserve que les appareils gardent dans les hautes lumières. On ajuste ce curseur jusqu'à ce que le sujet principal ait la bonne luminosité, sans se soucier du ciel qui paraît brûlé.
2. Filmic rvb ou sigmoïde ramène ensuite toute la plage vers l'écran. Filmic donne un contrôle fin avec ses paramètres d'exposition relative des deux extrémités ; sigmoïde, plus récent, se règle avec deux curseurs de contraste et de latitude, et beaucoup de débutants le trouvent plus abordable. L'un ou l'autre, jamais les deux.
3. Le module de couleur rvb intervient ensuite pour la saturation et l'étalonnage, sans casser les tons de peau ni les ciels.

L'ordre d'application des modules, le « pipeline », est fixé par le logiciel et ne dépend pas de l'ordre dans lequel vous les réglez. Il est possible de le modifier, mais c'est inutile au début et source d'erreurs. Retenez que l'exposition se règle avant filmic ou sigmoïde, et que ces derniers se touchent peu une fois leur point de départ posé.

Ceux qui viennent de Lightroom reconnaîtront la logique des curseurs « Hautes lumières » et « Ombres » ; la différence est que Darktable sépare les opérations au lieu de les mêler dans un seul panneau, ce qui laisse plus de contrôle sur chacune. Notre guide complet de Lightroom permet de comparer les deux approches point par point.

Quels sont les modules essentiels de Darktable ?

Sur plus de quatre-vingts modules, une dizaine couvre l'essentiel du développement. Les autres répondent à des cas précis (reproduction d'œuvres, astrophotographie, effets créatifs) ou sont d'anciens modules gardés pour la compatibilité avec des traitements plus anciens. Les versions récentes de Darktable ajoutent aussi AgX, une autre méthode de mappage des tons.

Les modules de base, activés sur presque toutes les photos

Le module recadrer redresse l'horizon et ajuste le cadrage, avec des guides de composition. Correction des objectifs corrige la distorsion, le vignetage et les aberrations chromatiques à partir d'une base de profils ou des données intégrées au fichier par l'appareil. Réduction du bruit (profilé) utilise des profils mesurés pour chaque boîtier et chaque sensibilité ; il suffit souvent de l'activer pour les photos prises au-delà de 1600 ISO.

Les modules de ton et de couleur

Égaliseur de tons éclaircit ou assombrit des plages de luminosité précises, comme un éclairage d'appoint après coup : relever les ombres d'un visage à contre-jour, baisser un ciel trop clair. Son onglet de masquage demande un peu de pratique, mais c'est l'un des outils les plus puissants du logiciel. Balance couleur rvb (color balance rgb) gère la vibrance, la saturation et le contraste des couleurs, et propose des préréglages qui donnent un bon point de départ. Calibration des couleurs s'occupe de la balance des blancs et des mélanges de canaux, y compris la conversion en noir et blanc.

Les modules de détail et de réparation

Diffuser ou affiner sert à la netteté, au contraste local, à la réduction de voile atmosphérique, grâce à ses préréglages ; contraste local est une alternative plus directe pour donner du relief aux textures. Le module retouche efface les poussières du capteur et les petits défauts avec des outils de clonage et de réparation.

Chaque module accepte des préréglages : une fois un réglage satisfaisant trouvé, on l'enregistre sous un nom et on le rappelle d'un clic sur la photo suivante. Un préréglage peut même s'appliquer automatiquement à toutes les images d'un boîtier donné, par exemple une réduction du bruit adaptée à un appareil ancien.

Gratuité, RAW pris en charge et retouches Lightroom dans Darktable

Darktable est-il vraiment gratuit ?

Oui, sans limite de durée ni de fonctions. Le logiciel est publié sous licence libre, son code est public et aucune version payante n'existe ; le projet vit des contributions de ses développeurs bénévoles.

Darktable ouvre-t-il les fichiers RAW de mon appareil ?

Il prend en charge la grande majorité des boîtiers du marché, grâce à une bibliothèque de décodage tenue à jour par la communauté. Un boîtier très récent peut demander d'attendre la version suivante : la liste des appareils pris en charge est publiée sur le site officiel.

Peut-on reprendre ses retouches Lightroom dans Darktable ?

En partie seulement. Darktable lit certains réglages de base d'un fichier XMP de Lightroom (recadrage, notes, étiquettes, quelques corrections), mais le rendu ne sera jamais identique, car les deux moteurs de traitement sont différents.

Combien de temps faut-il pour maîtriser les bases de Darktable ?

Comptez quelques soirées pour être à l'aise avec l'import, le tri et les cinq modules de base, puis quelques semaines de pratique régulière pour les masques et l'égaliseur de tons. Le plus efficace est de reprendre les mêmes photos d'entraînement jusqu'à ce que chaque module soit compris.

Comment fonctionne la balance des blancs dans Darktable ?

Avec le flux de travail moderne, la balance des blancs se règle en deux temps, et c'est souvent le point qui déconcerte le plus les nouveaux venus. Le module balance des blancs reste réglé sur « référence caméra » : il fait une correction technique, propre au capteur, qui prépare les données. Le vrai choix de la température de couleur se fait ensuite dans calibration des couleurs, dont l'onglet CAT (adaptation chromatique) détecte par défaut l'éclairage de la scène.

Pourquoi cette séparation ? Parce que calibration des couleurs travaille dans un espace colorimétrique plus précis et gère mieux les éclairages difficiles : lampes LED, lumière de fin de jour, scènes à éclairage mixte où une fenêtre et une ampoule se disputent le sujet. Le résultat est plus naturel qu'une correction de température seule et de teinte, en particulier sur les tons de peau.

Pour régler la couleur, trois méthodes au choix :

• la détection automatique (par défaut), qui suffit sur la plupart des photos prises en lumière du jour ;
• la pipette, que l'on tire sur une zone qui devrait être neutre, un mur clair, un gris de béton, une chemise pâle ;
• le dosage manuel de la teinte et de la chroma de l'illuminant, pour réchauffer volontairement un coucher de soleil ou garder la dominante bleue d'une heure bleue.

Si vous avez photographié une charte de couleurs sur le lieu de prise de vue, le même module sait la lire pour calibrer toute la série. C'est la technique la plus fiable en photo de produit ou de reproduction, où la couleur exacte compte plus que l'ambiance.

Si le module de base est modifié alors que calibration des couleurs est active, Darktable affiche un avertissement : les deux corrections se cumuleraient. Le laisser sur « référence caméra » évite ce piège.

Retouches locales : masques dessinés et paramétriques

La plupart des modules peuvent s'appliquer à une partie seulement de l'image, grâce aux masques. C'est ce qui remplace, dans Darktable, les pinceaux et filtres gradués d'autres logiciels, avec une souplesse bien plus grande puisque presque chaque module en profite.

En bas de chaque module, une rangée d'icônes propose les modes de fusion :

Masque dessiné

des formes tracées à la main : cercle, ellipse, chemin, pinceau, dégradé. Idéal pour assombrir un ciel avec un dégradé ou éclaircir un visage avec une ellipse adoucie.

Masque paramétrique

une sélection par la luminosité, la teinte ou la saturation des pixels. On règle par exemple le module pour n'agir que sur les bleus, ou uniquement sur les hautes lumières.

Masque dessiné et paramétrique

la combinaison des deux : un dégradé sur le haut de l'image, limité aux tons clairs, pour assombrir le ciel sans toucher aux arbres qui le traversent.

Masque raster

la réutilisation du masque déjà construit dans un autre module, pour ne pas le dessiner deux fois dans Darktable.

Deux curseurs font la qualité d'un masque : l'adoucissement, qui estompe la transition, et l'affinement par filtre guidé, qui fait épouser les contours du sujet. L'icône d'affichage du masque le montre en jaune sur l'image, ce qui permet de vérifier qu'il couvre la bonne zone. Chaque module peut aussi être dupliqué : on crée ainsi une seconde instance d'exposition, avec son propre masque, pour éclaircir le premier plan sans toucher au reste.

Une méthode sûre pour débuter : commencer par des masques dessinés à grand adoucissement, puis ajouter un paramètre de luminosité seulement si le masque déborde. Les masques trop précis tracés au pinceau prennent du temps et donnent souvent des halos.

Exemple complet : développer une première photo pas à pas

Prenons un paysage pris en fin de journée, au ciel lumineux et au premier plan sombre, un cas classique où le fichier RAW montre tout son intérêt. Voici l'ordre de travail recommandé, qui sert de trame pour toutes les photos.

1. Recadrer et redresser : dans le module recadrer, aligner l'horizon, choisir le format et ajuster le cadre. Le faire en premier évite de juger la lumière sur des zones qui vont disparaître.
2. Corriger l'objectif : activer correction des objectifs et vérifier que le boîtier et l'objectif sont reconnus.
3. Régler l'exposition : augmenter ou baisser le curseur jusqu'à ce que le premier plan ait une luminosité correcte, en ignorant le ciel.
4. Compresser la dynamique : dans filmic rvb, utiliser l'outil de réglage automatique des niveaux, puis affiner l'exposition relative des tons clairs jusqu'à retrouver le détail du ciel ; ou, avec sigmoïde, jouer sur le contraste.
5. Régler la couleur : vérifier la détection de calibration des couleurs, puis décider si l'on garde la chaleur du soleil couchant ou si on la neutralise.
6. Répartir la lumière : avec l'égaliseur de tons, relever les ombres du premier plan d'un demi-diaphragme et baisser légèrement les tons les plus clairs.
7. Donner de la couleur : un préréglage du module de couleur rvb, ajusté ensuite à la baisse s'il est trop marqué.
8. Ajouter du relief : contraste local ou un préréglage de diffuser ou affiner, à faible intensité.
9. Nettoyer : réduction du bruit si nécessaire, retouche pour les poussières visibles dans le ciel.
10. Comparer : prendre un instantané au début, puis le comparer au résultat pour vérifier qu'on n'a pas forcé le trait.

Ce parcours dans Darktable prend une dizaine de minutes les premières fois, puis quelques minutes. L'étape la plus formatrice est la troisième : régler l'exposition en ignorant le ciel va contre l'intuition, mais c'est elle qui fait fonctionner tout le reste du flux relatif à la scène. Si la photo devient grise et plate après le réglage de filmic, c'est normal : le contraste revient ensuite avec l'égaliseur de tons et le module de couleur.

Noir et blanc, bruit et netteté : trois réglages à part

La conversion monochrome se fait de préférence dans calibration des couleurs, onglet gris : on y dose la part du rouge, du vert et du bleu, exactement comme un filtre coloré devant l'objectif en argentique. Plus de rouge assombrit un ciel bleu et éclaircit les peaux ; plus de vert détaille les feuillages. Le module de monochrome existe toujours, mais il offre moins de contrôle. Pour aller plus loin sur ce sujet, notre page consacrée à la photo en noir et blanc réussie détaille la prise de vue et le traitement.

Le bruit numérique se traite avec réduction du bruit (profilé), en mode automatique au départ. Si l'image garde des taches colorées, on renforce la part de chrominance ; si elle devient trop lisse, on baisse la force pour garder un peu de grain, plus naturel qu'une peau plastique. Sur un fichier très bruité, le module de dématriçage propose aussi des méthodes adaptées aux sensibilités élevées.

La netteté vient en dernier, et c'est le paramètre qu'on force le plus souvent. Le préréglage d'accentuation de diffuser ou affiner, appliqué à faible dose, compense la légère douceur du capteur ; un contraste local modéré fait le reste. Juger toujours la netteté à 100 %, jamais sur l'image réduite à la taille de l'écran.

Exporter, sauvegarder et copier ses réglages

L'export se fait depuis le module exporter, dans le panneau de droite de la table lumineuse ou de la chambre noire. On y choisit le format (JPEG pour le web et les tirages courants, TIFF 16 bits pour un travail ultérieur dans un autre logiciel, PNG ou WebP), la taille en pixels, le profil de couleur (sRVB pour le web), et un modèle de nom de fichier. Ces choix s'enregistrent comme préréglages : un pour le web, un pour le laboratoire, un pour les réseaux sociaux.

Pour appliquer le même traitement à une série, on sélectionne la photo terminée dans la table lumineuse, on copie son historique (Ctrl+C), puis on colle sur les autres images (Ctrl+V). La copie sélective (Ctrl+Maj+C) laisse choisir les modules à transmettre, ce qui évite de coller un recadrage ou un nettoyage de poussière qui ne concerne qu'une seule image. Les styles vont plus loin : ce sont des ensembles de modules enregistrés sous un nom, applicables d'un clic et partageables avec d'autres utilisateurs.

Pour la sauvegarde, deux éléments comptent : vos fichiers RAW, bien sûr, et les fichiers XMP qui les accompagnent. Tant que les deux sont copiés ensemble, les traitements survivent à une réinstallation ou à un changement d'ordinateur. La base de données de Darktable peut aussi être sauvegardée, mais les XMP suffisent à tout reconstruire.

Darktable, une vraie alternative gratuite à Lightroom ?

Sur la qualité de l'image, oui. Le moteur de traitement de Darktable est au niveau des logiciels commerciaux, et certains outils, comme l'égaliseur de tons ou la calibration des couleurs, n'ont pas d'équivalent direct ailleurs. Le rendu des fichiers RAW est excellent sur la plupart des boîtiers, et la réduction du bruit profilée donne des résultats propres.

Les différences se jouent ailleurs. Lightroom est plus rapide à prendre en main, synchronise le catalogue avec un téléphone et propose des outils d'intelligence artificielle (sélection automatique du sujet ou du ciel) que Darktable n'intègre pas de la même façon. Darktable demande davantage d'apprentissage et ses performances dépendent beaucoup de la carte graphique. En échange, il n'impose ni compte, ni abonnement, ni connexion, et vos réglages restent lisibles dans des fichiers ouverts.

Pour qui hésite encore entre plusieurs logiciels, le panorama des logiciels de retouche photo gratuits compare Darktable à GIMP, RawTherapee et aux autres options sans licence payante. Le logiciel adapté découle moins des fonctions que de votre façon de travailler : un photographe qui traite de grandes séries appréciera la table lumineuse et les styles, un graphiste qui passe une heure sur une seule image regardera plutôt du côté des logiciels à calques.

Apprendre plus vite : ressources et méthode

La documentation officielle, traduite en français, est la référence : chaque module y est décrit, avec ses paramètres et leur effet. Elle se lit mieux par petits morceaux, module par module, qu'en entier. Le site francophone de la communauté et son forum répondent aux questions pratiques, et plusieurs chaînes vidéo proposent des tutoriels en français, dont celles de Boris Hajdukovic, qui montrent le logiciel en situation réelle.

La méthode compte plus que la source. Trois habitudes accélèrent l'apprentissage :

• travailler sur un petit jeu de photos d'entraînement, toujours les mêmes, pour voir l'effet de chaque module sans être distrait par le sujet ;
• apprendre un module par semaine, en commençant par exposition, filmic ou sigmoïde, puis calibration des couleurs et l'égaliseur de tons ;
• vérifier après chaque mise à jour les notes de version, qui signalent les nouveaux modules et les changements de comportement par défaut.

Les erreurs qui font abandonner Darktable (et comment les éviter)

Une partie des débutants renonce au bout de quelques jours, presque toujours pour les mêmes raisons. Aucune ne tient au logiciel lui-même ; toutes tiennent à des habitudes prises ailleurs.

Juger l'image avant filmic ou sigmoïde. Sans ces modules, une photo exposée correctement paraît brûlée ; on baisse alors l'exposition, et tout le développement part de travers. Réglez toujours l'exposition pour les tons moyens, et laissez la compression faire son travail.

Empiler les modules qui font la même chose. Activer à la fois courbe de tonalité, niveaux, ombres et hautes lumières, égaliseur de tons et filmic produit des résultats imprévisibles. Choisissez un outil par tâche et désactivez les anciens modules que certains tutoriels datés recommandent encore.

Tout faire à la souris sur des curseurs trop sensibles. Le clic droit pour saisir une valeur, la molette pour des pas fins et les raccourcis clavier rendent l'interface bien plus agréable. Les raccourcis se personnalisent entièrement dans les préférences.

Oublier que le panneau des modules se configure. Afficher les quatre-vingts modules en même temps décourage n'importe qui. Un groupe personnalisé de dix modules, créé une fois pour toutes, change complètement l'expérience et reflète votre propre flux de travail.

Passé ce cap, Darktable devient un outil rapide et prévisible, capable de tirer d'un fichier RAW tout ce que le capteur a enregistré, sans rien coûter.